Grrrr banden scheef afgesleten

helaas, was het maar zo'n feest. dan zou je de banden nu ook "binnenstebuiten" kunnen monteren en op de goede kant verder kunnen rijden, maar dat hele loopvlak raakt de weg hoor..
negatief camber doet hier niet half zoveel als uitspoor.. (BMW (voor)banden slijten nog steeds vlak of zelfs nog het meest aan de buitenkant)
die trilling is het "springen" geweest van het van elkaar weg willen lopen en dan weer terugspringen.. en dat scheef staan zou het verbruik alleen maar verhogen..
wil je hier posten wat er mis was?

Vandaag ben ik bij Car Creative (www.bandenservice-lelystad.nl) geweest. Op aanraden van Olaf op de eerste pagina. Ik heb de wielen laten balanceren en de auto op alle 4 de wielen laten uitlijnen.

Aardige, maar strenge man die weet waar hij mee bezig is. Hij maakte eerst een korte testrit en controleerde het gehele onderstel en gaf aan ons door wanneer hij iets vond. Bij ons bleek namelijk het fuseekogelrubber gescheurd te zijn. Vervolgens met zeer net apparatuur de auto uitgelijnd. De auto ligt weer als een dijk op de weg. Geen trillingen meer en de auto ligt weer lekker stabiel!

dat rubber doet op zich niets aan de uitlijning, maar moet de kogel die erachter zit beschermen tegen slijtage..
is dat rubber (of de hele kogel) dan eerst vervangen? anders moet je weer uitlijnen.. na een nieuwe kogel of (bij een classic) complete draagarm..
(sorry Lunar, dan neem ik het laatste terug, maar bovenstaande geldt algemeen)
jammer dat ie niet eerst even een (universeel) rubbertje monteerde. ik weet niet hoe ver deze gescheurd was, maar straks kan je de hele kogel doen omdat zand en zout de kogel al hebben bereikt..

Dassen ken ik wel, die doen toch ook al de politie auto's van Eindhoven?
Ik heb zelf trouwens bijzonder goeie ervaring met dit Eindhovens bedrijf:http://www.j-f.nl/

wat is te veel negatief camber? Ikzelf heb het op mijn 940 en op meerdere rally Volvo's toegepast. Het werkt heel erg goed.
je moet begrijpen dat elke fabriek een standaard straat auto altijd zo zal afstellen dat deze in het grensbereik altijd eerst zal ondersturen.
Dit vanwege veiligheids overwegingen. De schrikreactie bij verlies van grip is gas los laten en dat is precies de goeie reactie bij onderstuur!
Om die reden zie je op FWD auto's vaak dat de achterwielen voor maximale grip iets negatief staan (C30, Focus ST, Clio RS) en de voorwielen gewoon neutraal op bijna 0graden. Op die manier zal de auto op de grens eerst gaan schuiven over de voorwielen (= onderstuur) De voorbanden zullen dan ook overmatig snel slijten op de buitenste randen van het loopvlak. Iemand die graag sportief bochtjes en rotondes pakt heeft daar een grafhekel aan. Helemaal als het een rally of race auto betreft. Dus wat doen ze dan? Dan zeten ze wat meer negatief camber en wat meer casterhoek.
Op straat is -4graden wel zo'n beetje het maximale waarmee je weg kan komen.
Gebruik je meer (dus bv: -6gr) dan gaat de band bij rechtuit rijden te veel op de binnenste rand van het loopvlak rollen en remmen en zal dan ook daar extra hard slijten.
Het ligt ook aan de hoogte van de band, hoe hoger de band (65-serie) hoe meer negatief camber je kan gebruiken, immers zo'n hoge ballonband vervormt ook meer door de G-kracht in de bocht. Het negatieve camber is nu juist om die vervorming te compenseren. Heb je een band die in de bocht weinig vervormt (45-serie supersport band) dan heb je ook weinig negatief camber nodig om toch goed grip te hebben.
Op mijn Volvo 940 zaten 205/55x16 banden Michelin PilotSport en daar gebruikte ik -2,5gr camber en 6gr casterhoek (had ik afgekeken van de asfalt specs van een Ford Sierra Cosworth GrB rallyauto! die auto heeft ook een McPherson voorwiel ophanging en RWD, was dus goed vergelijkbaar met een Volvo 940) Daarvan had ik geen last met remmen of excessieve slijtage en de auto had idioot veel grip op een mini rotonde.

conclusie: iedere afstelling van een onderstel is een compromis en een andere afstelling dan standaard is dan ook gewoon een persoonlijke keuze.